Smoking

Herren im Smoking

Ein Smoking ist ein besonders festlicher Abendanzug, auch als kleiner Gesellschaftsanzug bezeichnet (im Gegensatz zum Frack oder Cut als großem Gesellschaftsanzug). Die Bezeichnung kommt aus dem Englischen von smoking jacket („Rauchjackett“). Im englischen Sprachraum bezeichnet man den Smoking meist als black tie oder dinner-jacket (Vereinigtes Königreich). In den USA ist er als Tuxedo (kurz Tux) bekannt.

Ein Smoking war ursprünglich eine Anzugjacke, die man überzog, wenn man zum Rauchen ins Raucherzimmer ging. Er sollte die übrige Kleidung davor schützen, den Geruch des Rauches anzunehmen. Damit wollten die rauchenden Gentlemen der Damenwelt, die früher nur selten zu rauchen pflegte, einen Gefallen erweisen.

Geschichte

Der originale Smoking

Um 1865 ließ Edward, Prinz von Wales - später Edward VII. - von dem englischen Herrenausstatter und Maßschneider Henry Poole in der Londoner Savile Row No. 15 den Smoking, als Abendgarderobe für die weniger formellen Abende entwerfen. Da die Anlässe hauptsächlich auf das Abendessen zu Hause oder auf einen privaten Männerclubbesuch begrenzt wurden, wurde die Erfindung passend als das "dinner jacket" bekannt.

Die Beschreibungen über den ersten Abendanzug variieren stark. Man ist sich uneins, ob Prince Edward einen Ein- oder Zweireiher hatte. Aber die meisten Quellen stimmen darin überein, dass es ein Abendanzug in Schalfasson war, welcher auf dem original "smoking jacket" basierte.

Die Minderheit behauptet aber, dass der ursprüngliche Abendanzug einfach ein Frack ohne Schwalbenschwänze war, also mit steigenden Revers. Ungeachtet der Tatsache, dass das steigende Revers auf Abendanzügen bis in die Jahrhundertwende allgemein nicht verarbeitet wurde, ist die unbestreitbare Tatsache, dass beide Fassons genügend Geschichte haben, um als Original zu gelten.

So wie sich um die "white tie" Abendgarderobe ein definierter Dresscode bildete, geschah es auch bei der weniger formellen Variation. Da der Smoking eine Alternative zum Frack darstellte, übernahm man weitgehend die Regeln des Fracks, nämlich die niedrig geschnittene Form, eine weiße Weste und weiße Schärpe. Es ist nicht bekannt, wann schwarze Weste und Masche zuerst mit dieser neuen Jacke kombiniert wurden, aber es ist sicher, dass beides in der einen oder anderen Weise bereits vor der Erfindung durch Edward geschah. Mit der Zeit wurden auch andere modebewusste Männer auf die neue Abendjacke aufmerksam, diese wurde dadurch immer populärer und mit der Zeit auch als formeller Gesellschaftsanzug akzeptiert. Mit der Blütezeit des Victorianismus und dem globalen Einfluss Großbritanniens war es nur ein Frage der Zeit, bis die Innovation des Prinzen nach Übersee exportiert wurde.

Der Tuxedo

Die Einführung des "dinner jackets" in die amerikanische Gesellschaft fing 1886 mit einem Sommerbesuch des Millionärs und New Yorker coffee brokers James Braun-Potter und seiner Frau, der Schauspielerin Cora in England an. Als das Paar auf einem Ball bei Hof eingeführt wurde, war der Prinz von Wales so von der Schönheit Coras eingenommen, dass er sie und ihren Begleiter zum Abendessen auf Sandringham einlud. Als James später seinen Hausherren um Rat bat,was er für solch eine Gelegenheit tragen sollte, verwies der Prinz ihn auf seine Schneider, die eine kurze Jacke angepaßt, die er vor kurzem zum Tragen genommen hatte. Herr Potter holte dann die Innovation zu sich nach Hause zum Tuxedo-Park, ein privater Countryclub, der aus einer Gruppe von hochgestellten und wohlhabendem New-Yorkern bestand und vom Tabakerben Pierre Lorillard geleitet wurde.

Die populäre Geschichte ist, dass das "dinner jacket" nachher vom Sohn Lorillards, Griswold, eingeführt wurde, der es zu einem Ball im Oktober 1886 trug. Zum Spaß dieses amerikanischen dandys und seinen Freunden skandalierten die Hausherren, indem sie sich zum Tuxedoclub-Herbst-ball in Anzügen ohne Schwalbenschwanz zeigten, kombiniert mit einer scharlachroten Abendweste.

Der Fall wurde durch die Gesellschaftzeitung "TownTopics" berichtet und, wie die Legende besagt, wurde die Jackenart schnell von der hohen Gesellschaft angenommen.

Die Wahrheit ist aber, dass der "towntopic"-Artikel fehlinterpretiert wurde. Während die Ausstattung, die zum Ball von Griswold getragen wurde zweifellos eine Sensation war, war es auf keinen Fall ein Abendanzug. Eine Eintragung im Tuxedo-Park-Archiv erlaubte es, "Grizzys und seine Legende" zu erklären:

Grizzys Anzug ohne Schwalbenschwanz war viel zu kurz´, um ein Abendanzug zu sein. Ein Frack öffnet sich an der Frontseite und ist eng über die Taille geschnitten. Ein Abendanzug andererseits besitzt Knöpfe an der Frontseite und ist weiter geschnitten. Grizzys Frack - ohne seinen Schwalbenschwanz - war so kurz, dass er einer kurzen Uniformjacke ähnelte und es ist kein Wunder, dass "Towntopics" dachte, dass er für die ganze Welt wie ein königlicher Lakai aussah.

Die gleiche Quelle bildet ein gleichmäßig auffallendes Argument, dass der 22jährige Griswold viel zu jung war, die führenden Mitglieder der New York Gesellschaft zu beeinflussen, die die Gästeliste des Balls enthielt. Eine andere Eintragung in den Archiven des Dorfs liefert die weniger drastischen Details der zutreffenden Geschichte:

Schließlich, nachdem sie die neue Jacke zum Abendessen im Tuxedo getragen hatten, waren einige der frühen Mitglieder mutig genug, es bei einen Abend an einem Junggeselleabendessen bei Delmonicos zu tragen, der einzige Platz in New York, in dem Herren in der Öffentlichkeit zu dieser Zeit speisten. Unnötig zu sagen, waren die anderen Tischgäste bei Dels erstaunt und als sie fragten,wie es hieße, was die Männer in den kurzen Sakkos anhatten,sagten andere "OH- das ist, was sie für Abendessen oben im Tuxedo tragen".

Gehört Tuxedo erwähnt, die neugierigen Tischgäste natürlich beginnend, die neue Jacke durch diesen Namen benennen.

Unsere Geschichte des Ursprung des Abendanzugs endet, wo sie anfing: im Kleidkreis. Wie in England, wurden die neue Art der Abendabnutzung an schnell akzeptiert in Amerika und seine Annahme ein "fait accompli" in 1889, als Herren "Tuxedos" zum Kleidkreis von New York neuer Metropolitanoper zugelassen wurden.

1900

Vom späten 19. Jahrhundert bis in die frühen zwanziger Jahre des 20. Jahrhunderts wurde der Abendanzug auf das Haus oder auf den Männerclub begrenzt. Für einen Abend in der Öffentlichkeit blieb der Frack de Rigueur. Um die Jahrhundertwende Amerika, entsprechend Enzyklopädie Esquires der Art und Weise der 20. Jahrhundert-Männer, war formelle Abendkleidung wohlgeformter als der Business-Anzug, der stark aufgepolstert wurde, eine lockere Passform hatte und hoch geknöpft war. Jedoch widersprechen historische Abbildungen von anderen Quellen den Anspruch dünnerer Silhouetten und weisen darauf hin, dass massiges styling von formeller Abendgarderobe bis zur Tennagermode nicht verschwand.

Tuxedos unterschieden sich von gewöhnlichen Anzügen auch anhand ihrer schmalen Schultern und einem einzigen Westenknopf. Ihre Reverse waren entweder in der Schalfasson oder mit Spitzrevers mit glatter oder grob gerippten Seide.

Die Enzyklopädieautoren unterstreichen, dass eines der sehr wenigen Merkmale, die Abendanzüge mit Businessanzügen gemein hatten, das schwere Gewebe war, das 16 bis 18 Unzen pro Yard - fast zweimal das Gewicht von Anzügen heute. In dieser Ära wurde Komfort in der Kleidung, bei Nacht oder Tag der Männer nicht besonders großgeschrieben. Unter dem Dinner-Jacket pflegten die Männer häufig die Ausstattungen des Fracks zu tragen: Hemd mit verstärkter Brust, verstärkter Kläppchenkragen, weiße Weste und manchmal sogar ein weiße Schärpe. Jedoch waren die schwarze Fliege und die Weste die Norm am Ende dieses Jahrzehnts geworden und einen Dress Code bildete, der für den Rest des Jahrhunderts intakt bleiben würde.

1910

Der erste Weltkrieg hatte große Auswirkungen auf die Männerkleidung. Während im Dienst, Soldaten an bequemere, locker sitzende Kleider gewohnt waren, wünschten sie sich, als sie vom Dienst nach Hause kamen, die gleichen Attribute in ihrer Zivil-Kleidung. Bald nach dem Krieg nahmen Fracks und Tuxedos den natürlichen Schultertrend an, der der Standard bei den Business-Anzügen geworden war. Eine sogar trendigere Wahl dieser Tage wird von der Encyclopedia Esquires der Art und Weise der 20. Jahrhundert-Männer beschrieben:

Für junge Männer, die eine Vorliebe für den "Jazz-Anzug hatten,", der nichts war, als ein vulgarization des attraktiven Natürlichschulter Anzugs, der eine Anpassung dieses Anzugs war, auch im Tuxedo mit den Jacke Tasten nahe zusammen eingestellt am waistline, an einem breiten Aufflackern über den Hüften und an einer außergewöhnlich tiefen Mittelentlüftungsöffnung vorhanden. Die Hose des Jazz Tuxedo wurde die nach seinen Tagesgegenstücken, jedem geraden und Ordnung geschnitten oder zugespitzt mit einer Stöpseloberseite.

Um diese Zeit fingen einige Männer auch an, ein Hemd, das an der Hemdbrust gefältelt war und einen Kentkragen hatte anstatt des herkömmlichen hochstehenden Stehkragens zu tragen. Dank des Nachkriegsjubels stellten die letzten zwei Jahre dieser Dekade zahlreiche Gelegenheiten für amerikanische Männer zur Verfügung, ihre stilvolle neue formelle Kleidung anzuziehen.

1920

Etikette

Die Popularität des Abendanzugs konnte durch den Anfang der Zwanziger Jahre nicht gebremst werden und führte schnell dazu dass nicht mehr nur der Frack die einzig richtige Abendkleidung war.

Emily Post bestätigte 1922 diese Entwicklung in der Erstausgabe ihres jetzt berühmten Etikettebuches:

„Der Tuxedo, der das wesentliche Abendkleid eines Herrn ist, ist einfach das englische dinner jacket. Ein Mann der sich nicht beides leisten möchte ist der Tuxedo vom größeren Wert. Er wird jeden Abend und fast überall getragen, während der Frack nur an Bällen, bei Banketts und in einer Loge in der Oper notwendig ist.“

Sie stellte auch eine kurze Beschreibung zur Verfügung, wie der Tuxedo getragen werden sollte:

Tuxedokleidung wird von den gleichen Materialien gebildet und unterscheidet sich vom vollen Kleid in nur drei Einzelheiten: der Schnitt des Mantels, die Flechte auf der Hose und der Gebrauch eines schwarzen Riegels anstelle von einem weißen. Die Reverse sind der gegenübergestellte Satin und der Stellring nach links im Tuch, oder, wenn er Schal-geformt wird, ist der vollständige Stellring vom Satin. Die Hose ist mit vollem Kleid identisch, außer daß Flechte, wenn sie an allen verwendet wird, sollte schmal sein. "Cuffed" Hose ist nicht gute Form, noch sollte ein Abendessenmantel doppelt-breasted sein. Phantasieriegel sind schlechte Form. Wählen Sie eine normale schwarze Seide oder einen Satin eine. Tragen Sie eine weiße Weste, wenn Sie die Belastung auf Ihrer Wäschereirechnung sich leisten können, andernfalls ein normales Schwarzes Eins.

Während Mrs Post nicht spezifische Tuxedofußbekleidung vorschrieb, waren es wahrscheinlich die gleichen "Glanzlederpumps, Schuhe oder Binder , und die normalen schwarzen Seidensocken" die sie für den frack vorschrieb. Was formale Hemden betrifft, stellte sie keine Beschreibung zur Verfügung.

Es ist ironisch, daß Mrs Post so gegen schwarzen Westen war. In einem Alter als wurde das Glätten von Abnutzung buchstäblich jeder Abend, der Vorteil von nicht waschen häufig müssen getragen und Stärke eine weiße Weste war wahrscheinlich eins der populärsten Attribute des Tuxedos. Während sie schließlich diese sartorial Präferenz überließ, ihr Anruf, damit der Abendanzug getragen werden kann "jeder Abend und fast überall" würde bleiben in jeder Ausgabe ihres Buches bis zu den fünfziger Jahren.

Während sein Kleidcode groß verborgen worden sein kann, bis Etikette veröffentlicht wurde, war moniker des schwarzen Riegels noch eine Angelegenheit der Präferenz. Für einige Jahre würde Emily Pfosten fortfahren, die zwei eveningwear Kategorien als "volles Kleid" oder "volles Abendkleid" und "Tuxedo" oder "Abendanzug" zu unterscheiden. Esquire und Abnutzung der Männer unterdessen bezogen einfach sich die auf zwei Klassifikationen durch das Kleid selbst: "tailcoat" und "Abendanzug".

Trends

Mrs Post war in guter Gesellschaft, was ihre Präferenz für weiße Westen anging. Die April 1924 Ausgabe der Men´s Wear berichtete aus London, dass die weiße Abendweste, besonders das neue rückenfreie Modell, jetzt mit dem Abendanzug angenommen wurde seit solche Trendsetter, wie der Prinz von Wales und der Lord Mountbatten angefangen hatten ihn zu tragen. Zu dieser Zeit wurden stilbewusste Amerikaner stark durch die britische Mode beeinflusst, also trugen New Yorker bald Vollrevers zweireihige Westen mit ihren Tuxedos.

Ein anderer der am besten gekleideten Engländer war Jack Buchanan, ein Schauspieler-Sänger-Tänzer, der am Broadway zu dieser Zeit ein Star war. Esquire's Encyclopedia of 20th Century Men's Fashion beschreibt seinen sich von anderen unterscheidenden Gesellschaftsanzug: Sein Einknopf-Spitzrevers Tuxedo hatte einen fast corsetähnlichen Effekt an der Taille der Jacke, ganz wie den des populären gemütlichen passenden Anzugs. Mit ihm trug er ein Hemd mit steifer Brust, einem Kläppchenkragen, eine schwarze Schmetterling-Masche, eine weiße zweireihige Weste, die gerade über die Taille geschnitten wurde und eine gefaltene Hose. Zwei Men’s Wear Umfragen in 1928 ergaben, dass während die meisten Männer Hemden mit Kläppchenkragen und steifer Brust favorisierten, die jüngere Generation Negligéhemden mit weich angebrachten Kragen trugen. Die Herausgeber waren nicht beeindruckt: Diese Art spiegelt die Quintessenz des Formmangels tatsächlich diese Männer könnte radikalere Art kaum annehmen wider und noch zu sein "richtig" kleidete an. Diese Tendenz in Richtung zum grösseren Formmangel wird durch die Zunahme der Popularität des Doppelten breasted Abendanzüge hervorgehoben, die normalerweise ohne Westen getragen werden.

Die Popularität der weichen Hemden, der rückenlosen Westen und der zweireihigen Jacken würde nur in der folgenden Dekade noch größer werden.so würde eine einzigartige Westenalternative, die als kummerbund bekannt ist, eine Schärpe, die vom Militäranzug aus dem britische Indien im Ersten Weltkrieg geborgt wurde. Diese Tendenzen waren nicht soviel von einer Bewegung in der Richtung des Formmangels gekennzeichnet - obwohl das die Herausgeber von Men’s Wear so gedacht haben könnten - sondern des eine Richtung zu einem besseren Komfort. Und weit von werdene vorübergehende Fads, würden diese Entwicklungen in der Spitze von élan des schwarzen masche wegen der Führung des hervorragend modernen Prinzen von Wales kulminieren, verbessern bekannt als der zukünftige Herzog von Windsor.

Der Smoking heute

Smokingjackett

Ein klassisches Smokingjackett besteht aus einem einreihigen oder zweireihigem Sakko ohne hintere Schlitze mit glatten oder grob gerippten seidenbesetzten, steigenden Revers oder mit der Schalfasson. Die Farbe ist schwarz oder mitternachtsblau. Die Stoffe sind meist leichter als bei Tagesanzügen, da es auf Abendveranstaltungen oft recht warm wird. Das Knopfloch ist heutzutage optional. Die unteren Jacketttaschen bestehen aus seidenbesetzten Streifen ober- und unterhalb des Schlitzes, zusätzlich eine Brusttasche. Wie jedes gute Jackett sollte das Smokingjackett am Ende der Ärmel 3 oder besser 4 Knöpfe (modischer Aspekt) haben, welche sich an den Enden berühren und mit Seide besetzt sind wie das Revers. Als Tradition gilt in südlichen Ländern, bzw zu Zeiten des Empire in Ländern der Südhalbkugel, ein weißes Smokingjackett zu tragen.

Smokinghose

Zu einem Smoking-Jackett trägt man eine aufschlaglose Hose mit einem Besatzstreifen (Galon) an den äußeren Hosennähten der Hosenbeine. Je nach Jacke ist die Hose schwarz oder mitternachtsblau. Da die Smokinghose keine Gürtelschlaufen am Hosenbund hat, trägt man weiße oder schwarze Hosenträger dazu.

Smokinghemd

Das Smokinghemd gehört zu den wichtigsten Komponenten des Smokings, daher trägt es viel seinem Aussehen bei. Beim Smokinghemd sind heutzutage zwei Varianten möglich. Der Vatermörder- und der Kentkragen. Es scheiden sich die Geister, welcher Kragen denn nun der Richtige ist. Sicher ist, dass das klassische Hemd weiß oder crémefarben ist und Klappmanschetten hat, an denen Manschettenknöpfe angebracht werden. Bei der Knopfleiste gibt es ebenfalls zwei Varianten. Entweder ist die Knopfleiste verdeckt oder es werden 2-4 Steckknöpfe auf der Knopfleiste angebracht. Die Hemdbrust kann dabei entweder völlig glatt, längs oder quer gefältelt (Plissee) oder mit Baumwollpiqué verstärkt sein.

Masche, Kummerbund, Weste, Einstecktuch

Zu einem Smoking trägt man immer eine Schleife und einen Kummerbund oder eine Weste. Die Farbe des Kummerbundes und der Masche ist grundsätzlich egal (außer weiß) nur müssen beide identisch sein. Die Masche sollte selbstgebunden sein. Der Glanz der Masche sollte dem Glanz des Revers gleichen oder ähneln. Der Kummerbund bedeckt den Übergang zwischen Hosenbund und Hemd. Er ist eine Adaption der Schärpe, die in Indien um den Bauch getragen wird und auf Hindi kamarband heißt. Man legt ihn so um, dass seine Falten nach oben offen sind, weil früher eine kleine Tasche darin eingenäht war. Alternativ zum Kummerbund kann eine Weste getragen werden, welche ebenfalls zur Masche farblich passen sollte.

Zum Smoking trägt man auf Hochglanz polierte, glatte Schnürschuhe oder glatte Lackschuhe. Zu den Schuhen werden schwarze Kniestrümpfe getragen, die am besten aus Seide sein sollten.